1. Применяйте эффект рассеивания, расплывчатости изображения. В этом Вам помогут фильтры Cokin Diffusion 1 и 2 или Tiffen Pro Black Mist. Из доморощенных самое простое и испытанное средство - натянуть на объектив женские нейлоновые чулки телесного цвета. Или намазать вазелином защитный фильтр объектива.

2. Снимайте на медленной выдержке от 1/30 до 1/60 сек, старайтесь никогда не применять быстрые скорости затвора - от 1/125 сек и выше. Они вызывают стробоскопический эффект. Можно проверить это с помощью простого эксперимента. Включите на компьютере, работающем под Windows, заставку (screen saver) "Объемный текст" (Marquee), на которой вращаются написанные Вами слова. Наведите на экран монитора (ЭЛТ) камеру и снимите его сначала с медленной выдержкой, например 1/60 сек, а потом с более быстрыми. В первом случае движение заставки будет более плавным, во всех остальных - скрин-сэйвер начнет "прыгать" и стробоскопировать. Можно поработать с этим явлением, добавляя или убавляя свет.

3. Используйте широко открытую диафрагму в диапазоне от OPEN до F4. Числа выше, чем F4 приводят к увеличению глубины резкости и снижают возможность дифференцированной фокусировки. Если Вы пользуетесь фильтром Cokin №2 Diffuser, любая экспозиция больше F4 вызовет эффект "ореола" и другие артефакты изображения. Это никуда не годится, разве что в качестве спецэффекта (напоминает воду).

4. Применяя комбинацию медленного затвора с широко открытой диафрагмой при ярком дневном освещении, Вы неизбежно получите засвеченную экспозицию. Необходимо уменьшить количество света, поступающего в открытый нами на максимум объектив. Эту задачу выполнят фильтры нейтральной плотности - ND-фильтры. В большинстве камер класса PROSUMER ND-фильтры встроены в объектив и переключаются в двух режимах плотности. Если же их воздействия недостаточно, либо ND-фильтры не встроены в Вашу камеру, необходимо использовать внешние фильтры - нарезные, накручивающиеся на объектив, либо которые используются с компендиумом.

Подобрав подходящую для себя комбинацию диафрагмы с выдержкой, далее Вам придется немало повозиться со светом, добавляя/убавляя его не без помощи различных затенителей, рефлекторов, рассеивателей, экранов и проч. Это уйма работы, но Вы же сами хотели, чтобы все было по-настоящему, как в кино!

5. Видеокамера имеет гораздо более ограниченный по сравнению с кинокамерой диапазон контрастности - примерно 5 значений F-stop. Чтобы добиваться оптимальной экспозиции необходимо всегда держаться в рамках этого диапазона контрастности. Наилучший способ - замерять важные участки места съемки с помощью точечного замера или замера падающего света.

Кое-чего можно добиться с помощью фильтров. Например, Вам нужно снять сцену, где человек стоит в помещении у окна, а за окном происходит какое-то действие. Настроив экспозицию на актера, Вы получите за окном сплошное белое пятно света без единой детали. В такой ситуации поможет градуированный серый фильтр (Grey), одна половинка которого серая, а вторая постепенно светлеет. Фильтр уменьшит яркость наружной сцены, сохраняя при этом экспозицию стоящего у окна актера. Понизив контрастность наружной сцены, Вы дадите возможность видеокамере снять одновременно все, что происходит внутри и снаружи.

6. Освещение, освещение и еще раз освещение. Кино, как и фотография, - это светопись, искусство писать светом. Это предполагает бесконечные пробы, варьирование различого освещения из различных точек, игра с тенями и т.п. вместо плоского потока света, который мы привыкли видеть в новостной хронике. Свет должен отражать настроение картины, он может волновать или успокаивать, тревожить или веселить. Искусство света можно постигать по книгам, посвященным профессиональному освещению в фотографии. В них объясняется, как писать картины светом, применяя всевозможные затенители, отражатели, рассеиватели света, аппликацию и прочую магию, которую обычно игнорируют при стандартной видеосъемке.

Есть три существенные вещи, отличающие профессиональную работу от любительской:
1. Композиция
2. Освещение
3. Использование фильтров

Продолжение...

.